漏電感

ちょっと。。。

私は電気が専門なので、細かくツッコみますがご容赦。

マックの場合電源アダプターの白い四角い大きな部分が変圧器になっていますから。

あの四角い部分からマック本体までの細いケーブルの部分を流れる電流の

電圧は世界中どこでも同じ電圧になっているはずですよ。

変圧器とは言いませんよ。AC/DCコンバータですから。（普通にはACアダプタと言ってますが。）

最近の小型化されたACアダプタは内部がスイッチングレギュレータ形式なので、完全に

絶縁はされていません。

＋ラインとーライン間の電位差は確かにどこの国でどう使っても同じ電圧でしょう、

でも、漏電という観点から見たアースからの電位とは違います。

つまり＋ラインとーライン間はDC２４Vであっても、アースからの電位はAC５０Vとか１００V

あっても不思議ではないのです。

ですので、変換プラグで直接コンセントに挿している場合には絶縁されてませんので、

感電する可能性はありえます。

変圧器は１：２のトランス式のものならば、完全に絶縁されます。

以上、ちょっと。。。。気になったので。

高秋君 による書き込み:

いままでの議論を拝見させていただいておりますが、具体的に一体その「漏電感」は何ボルト

あるのでしょう？

テスター等で測定した客観的な数値が必要ではないでしょうか？

こういう電圧はテスターでははかれません。もちろんテスターを当てれば電圧は表示するかもしれませんが、無意味な数字でしかありません。

いつか某国営放送局の番組でびりっと感じるのをどうしたら防げるか、というのをやってました。あの話は静電気で、この話題とは違いますが、電圧を測るという意味では同じです。その番組では、バレリーナがジャンプしたりするだけで、数千ー数万ボルトになる、とやってました。静電気の電圧を正確に計る器械で測定したときですけど（テスターでは測るのは無理でしょうけど）。こんな高い電圧でも、不快ではありますが別に危険という訳ではありません。もちろん3000ボルトの送電線なら危険です（触れれば、多分でなくて、確実に即死します）。

macharumagedon による書き込み:

(03/25 0:55）あのう．．．．亀どんさんへの返答です。

Noise from a power source

ここの

（３）に書かれている事が間違いなのですか。

（４）で電位差が詳しく書かれています。

検証して頂くとうれしいです。

亀どんさんは、(3)の件(入力側, AC100V側)については何も言っていません。

(3)で書かれていることは間違いありません。

亀どんさんの指摘は、出力側と入力側が完全に絶縁されているわけではないので、出力側の基準電位はアースとは限らないと言っているだけです。

一般論として、どのような機器であっても電源の極性を期待して本体の接地を行うというのは間違った方法です。

本体をアースしたければ、本体を直接アース線(交流の中性線ではなく、本当のアース)に接続しないといけません。

しかし、一般にPCの場合は本体アースを取りませんから、条件によっては漏電を体で感じることがあるということです。

漏電を体で感じると危険な状況になることが想定される機器(洗濯機等の水回りのものや、電子レンジ等)は必ず本体のアースを取るように指示されています。

(4)は変圧トランスの話を書いています。

亀どんさんが書いているように現在のACアダプタはほぼ全てスイッチング電源で、巻き線のトランスとは変圧方式が異なります。

(4)の話は本件に関係ありません。

私は、スイッチング電源の出力側が入力側とどの程度の絶縁抵抗を持っているのかまでは承知していません。具体的な抵抗値を示してもらえるとありがたいです >亀どんさん

おはようございます。。

３）は間違ってません。同じ事を私は書いてます。

電柱のトランスで変圧し、そこで中点を電柱直下でアースに落としてます。

私がいいたいのは、この電柱直下のアース＝自分の家のコンセントでのアースではない、ということです。

ただ、

従って,コンセントを片側ずつ触れて見れば感電する方としない方が存在するのです。

につきましては、その感電しないはずのN側でも感電することはある、ということなんです。

先のURLでは漏電について語ってるわけではないので、感電するほうとしないほうがある、という極性の範囲での表現なのだと思います。

４）はオーディオアンプのことですからPCのスイッチング電源とは関係ありません。

オーディオはノイズの多いスイッチング電源とは違いトランス結合の電源がほとんどです。微弱なDC信号を扱うのでFGの電位差は大きな問題だ、と先のURLでは述べているのだと思います。アナログアンプのアースは奥が深いのです。PCの電源の漏電とは語るレベルが違います。

ではでは。

おはようございます。。。

私は、スイッチング電源の出力側が入力側とどの程度の絶縁抵抗を持っているのかまでは承知していません。具体的な抵抗値を示してもらえるとありがたいです >亀どんさん

普通は１０００Mオーム以上ですね。昔のトランス式のACアダプタではほぼ無限（∞）オーム、測定不能です。

周辺機器と接続してたりする場合も、アースをとってる機体ととってない機体が混在するのは非常によくないです。この両者に両手でさわるとピリピリする、、なんてのはよくあります。　ですので、一般家庭でも「冷蔵庫だけ」とか「洗濯機だけ」とかをアースする、、というのも実は結構問題なんですよね。

長距離伝送するEtherNetなどはトランス結合になっており、機器同士は絶縁されてました。ただ、最近はcat6などでノイズの問題を解決するためにシールド付きケーブルが出てきましたので、これもむやみにシールドがあったほうがいい、、という考えは結構危険だな、、と思っております。

ちなみにPCはFG=GNDです。完全に内部でつながってます。

アースとかFGの議論は奥が深くてやりだすとキリがないので、あまり発言したくなかったのですが。。。（本音）

普通は１０００Mオーム以上ですね。昔のトランス式のACアダプタではほぼ無限（∞）オーム、測定不能です。

ありがとうございます。

今まで実質絶縁だと思っていたので、参考になります。

アースとかFGの議論は奥が深くてやりだすとキリがないので、あまり発言したくなかったのですが。。。（本音）

確かに、奥が深いですね。

しかし、一般家庭ではコンセントにアース端子がないことが多い日本では、アースの重要度の認識が低いのが問題ですね。

ACプラグ先端にアース端子がついていても宙ぶらりんにするしかないし、それが普通だと思っていたりしますからねぇ。

日本も三端子のコンセントを標準にしてくれれば良いのにと思ってます。

日本のコンセントは、L(Live)　　とN(ニュートラル)　で、Nはアースではありませんよ。

これは電柱にあるトランス(ここで降圧される)の接地電位。（200Vの２相交流の中点電位）

２相というのはどういう構造ですか？送電に関しては単相と三相しか聞いた事がないのですが。ニュートラルから見ると二相の逆相に見えますが、ライブのどちらからかから見ると、後の２つは同じ相の大きさが違う波というだけですので通常の電力等に使われる配電は単相ですよね。

いずれにしても、柱上トランスから出ている線のひとつは接地（地面にアース）されているのですよね。１００Vの場合、それがニュートラルとなっていると。

ということは、Nが直下のアースとの間で電位を持っていてもなんら不思議では

ありません。　つまり、２Ｐのコンセントはどうがんばってもアースはとれません。

高々１００m程度はなれた地面の電位差がそれほどあるとは思えません。いわゆるコンセントのアースとニュートラルは実質的には（通常の状態では）ほとんど電位差０ではありませんか？、コンセントのアースと部屋（床）の電位差の方が大きくなる可能性が高いと思います。

＃通常の状態とは、接地されたところからのニュートラルの抵抗に比べて、ライブとニュートラルの間の抵抗がきわめて大きいときです。

少なくとも私は、ニュートラルに直接手を触れて『感電』した事は有りません。異常事態時のリスクを考えず、電気回路の動作のみを考えた場合、ニュートラルとアースは同じものと捉えて良いのではないかと思います。

ニュートラルとは別に地面にアースをとらなければならない理由は電気事故防止のためだと思います。

このメッセージは次により編集されています: こういち

こんにちは。

２相というのはどういう構造ですか？送電に関しては単相と三相しか聞いた事がないのですが。

おお、単層３線のことを両端で２００Ｖ＋ニュートラルと強調したかったので、２００Ｖの２層と書いてしまいました。

これは失礼いたしました。訂正させていただきます。

高々１００m程度はなれた地面の電位差がそれほどあるとは思えません。

普通はそれほど電位差はないハズだからアースはいらない、という理由にはなりませんし、

絶対感電しないという理由にもなりません。

いわゆるコンセントのアースとニュートラルは実質的には（通常の状態では）ほとんど電位差０ではありませんか？、

通常は、、そうですね。　でなければ少数ではなくみんな毎日感電してるかもしれませんね。

コンセントのアースと部屋（床）の電位差の方が大きくなる可能性が高いと思います。

床との電位差ですか。　その床の電位は結局最後はどこに放電するのでしょう？　直下のアースでは？

確かに床に絶縁マットでも引いてみたら、漏電しててもピリピリしないかもしれませんけど、逆に帯電しそうです。

マンションの１０階、、なんかではもはやアースをちゃんと取ることは不可能でしょうし、アースを取れない環境が

あるのは事実です。

「普通は」とか「通常は」とか「可能性」での話をしていては稀なケースや特異なケースの検証にはなりません。

極端には落雷時や浸水時(洗濯機とかエアコン)のようなことも考えて、アースを考えないと。。

難しいです。

以上。

「普通は」とか「通常は」とか「可能性」での話をしていては稀なケースや特異なケースの検証にはなりません。

極端には落雷時や浸水時(洗濯機とかエアコン)のようなことも考えて、アースを考えないと。。

難しいです。

いや、このスレッドでは通常の状態でのMacBookの感電の話ですので。

筐体接地というアースの概念も有ります（自動車の場合まさにGNDという）ので、一概に「ニュートラルはアースではない」とはいえないという意味です。

床との電位差ですか。　その床の電位は結局最後はどこに放電するのでしょう？　直下のアースでは？

放電されない場合です。稀だとはいえ

確かに床に絶縁マットでも引いてみたら

このような状態があり得るかな？ということです。

もちろん、その電位を常に保っているわけでは有りません。

このメッセージは次により編集されています: こういち

もう、、だから発言したくなかったんです。。。。

いや、このスレッドでは通常の状態でのMacBookの感電の話ですので。

通常じゃないから感電してるんでは？　だからちゃんとアース取ってみたら？

といってるんですよ。

で、可能性としてコンセントのNが直下のアースとで大きな電位差が発生してるのでは？と言ってるんでしょ。

筐体接地というアースの概念も有ります（自動車の場合まさにGNDという）ので、一概に「ニュートラルはアースではない」とはいえないという意味です。

だれも言ってないでしょ。理想はニュートラル＝アースなんだから。

この件これ以上は当方、返事いたしませんので。

こういち による書き込み:

「ちゃんとアースをとる」のはどうすればよいのでしょうか。

ふと考えたのですが、マシンの不具合でアースが狂っているとすると、きちんとアースをとることで感電しなくなっても根本の問題解決にはなりませんよね。設計上０Vのところの電位がアースをとるによってどちらかにずれてしまって、回路を傷める原因になるかもしれません。

問題の切り分けとして

・複数の場所（住所が異なる方が良い）で試してみる。

→どこでも感電する場合

マシンの不具合なのでAppleに報告する

→本拠地（自宅？）のみで感電する場合

本拠地のニュートラルの異常なので電気会社に報告する

が良いと思います。

アースをとるのは最後の手段（Appleが「アースの狂いは規定範囲内」などで応じてくれなかった場合）という事で。

いろいろ検索してみると、海外ではニュートラルの接地の不備（ニュートラルのアースがとれていないこと）がよくあるようです。

亀どんさん、こんにちは。色々と参考になります。有り難う御座います。

亀どんさんのレースのなかにはご指摘の通り：

『〜　また、スイッチング電源は完全にトランスで絶縁されていませんので、場合によってはピリピリと感電します。』

『〜　ですので、変換プラグで直接コンセントに挿している場合には絶縁されてませんので、感電する可能性はありえます。』

私の使用状況（海外240V）の場合、おそらくこれに該当するではないかと思います。ご存知の通り、PowerBookシリーズのACアダプタ（スイッチングレギュレータ形式）はDC出力端子は（円筒形）３極で、先端周りの金属部はアース、中軸のは＋とーに分けてあります。一方MacBookシリーズ（MagSafe電源アダプタ）のDC出力端子（長方形立方体）の場合、端子の変転使用できるよう、５極（実状３極）で、どちらかアース、＋、ーからなっているかと思います。そこでAC側のプラグ又は変換プラグに出ているアース線（緑色）をコンセント口直下でとっている接地のアース端子（G=ground）に接続すると感電(ピリピリ感）がなくなるでしょうか。

daemon による書き込み:

そこでAC側のプラグ又は変換プラグに出ているアース線（緑色）をコンセント口直下でとっている接地のアース端子（G=ground）に接続すると感電(ピリピリ感）がなくなるでしょうか。

はい無くなるはずです。保証は出来かねますが。

亀どんさんの(2009/03/25 0:35)の返事と兼ねてます。

4の所の電位差が出る事を読み取って欲しかったのですが伝わらなかったようで。「電信柱から自宅までの距離により電圧が発生する事が有ります」

Sato4kunさんへの提案

木綿の手袋を釣り用の手袋みたいにして使えば取りあえずしびれる感じが無くなるのですが見栄えが悪いのでなんともですが。

こんばんは。。

ご指名なので。。。

PowerBookシリーズのACアダプタ（スイッチングレギュレータ形式）はDC出力端子は（円筒形）３極で、先端周りの金属部はアース、中軸のは＋とーに分けてあります。一方MacBookシリーズ（MagSafe電源アダプタ）のDC出力端子（長方形立方体）場合、端子の変転使用できるよう、５極（実状３極）で、どちらかアース、＋、ーからなっているかと思います。

んー、３極は　＋、GND、LED(緑/黄)　だと思いますよ。ウチのiBookではそうでした。

パソコンはFG＝ＧＮＤなんですよ。　基板の固定ネジやコネクタ口でぜーんぶつながってます。

そこでAC側のプラグ又は変換プラグに出ているアース線（緑色）をコンセント口直下でとっている接地のアース端子（G=ground）に接続すると感電(ピリピリ感）がなくなるでしょうか。

んー、、、「なくなるでしょうか。」というのはいちいち聞くよりもやってみていただかないと。

可能性としては「なくなる」かも。　としか私には言えませんのでご勘弁。

AC側のPlugから緑線出てるのならまずはアースに落としてみましょうよ。

ちなみに、、、ウチのiBookは2P-PlugなのでFG線自体ありませんが。緑線出ているんでしたっけ？

2Pで挿し込んでいるのに３Pの変換Plugの緑線をアースに落としてもつながってないんでは効果ないです。

USB端子からケーブルのばしてFG部分を机の金属部にでも接触させてみる、、とか、私ならまずはやってみますけどね。

亀どんさん、ご返事有り難う御座います。

んー、、、「なくなるでしょうか。」というのはいちいち聞くよりもやってみていただかないと。

現在日本国内にいますので、海外（240V）での使用環境は試せません。国内での使用（100V）の場合はFG線をとらなくても、私には感電（ピリピリ感）を感じません。

パソコンはFG＝ＧＮＤなんですよ。　基板の固定ネジやコネクタ口でぜーんぶつながってます。

確かに昔所持した初代のPS/55Note(IBM)の底面の膨らみを直すため、筐体を分解し、2.5inchHDDのマウンターのFG線を筐体部の他のネジ部に固定するだけ、HDDの調子が悪くなる記憶がありました。元通りに戻すと直ります。不思議ですね。

ちなみに、、、ウチのiBookは2P-PlugなのでFG線自体ありませんが。緑線出ているんでしたっけ？

初代ポリカーボネートの白色iBookG3のACプラグはFG線（緑線）ついていません。現在のものも日本国内仕様の2Pだが、プラグの横に緑線が出ています。その緑線が宙ぶらして先端露出の金属部が、プラグをOAタップに差し込む時、たまたま隣の差し込み口（おそらくL極だろう）に当たって、火花が飛んだことを経験したことがあります。危険ですね。